Женщины эпохи трубодуров
Средневековье – эпоха мрачных рыцарских замков, бесконечных разбойничьих войн, духовного оскудения, жестокости, охоты на ведьм… Такой эта эпоха предстает перед нами на страницах учебников истории. По сравнению с античной эпохой ее часто называли ледниковым периодом в истории европейской культуры.
Так оно, наверное, и было. Но, с другой стороны, чувствительные юноши, при лунном свете посылавшие к небу душераздирающие вздохи под окнами своих златокудрых возлюбленных, бродячие певцы, чьи баллады исторгали слезы из глаз даже самых зачерствелых в битвах вояк, проникновение в уклад жизни европейских владык утонченных нравов Ближнего Востока. В мире таких резких контрастов и жила женщина эпохи трубадуров.
На рубеже V – VI вв. разбросанные по Центральной Европе франкские княжества слились в единое государство франков. Возник пышный королевский двор. В высоких залах звучали тысячестрофные романы в стихах придворных певцов – трубадуров. Они воспевали не только подвиги древних героев, но и красоту нежных чувств. Пели о женщинах; пели и сами женщины. Иногда столь активно, что в наставлениях хорошего тона того времени женщинам советовалось не заставлять себя долго упрашивать, но и не утомлять своим пением, т.е. соблюдать разумные пределы.
Огромная популярность любовной лирики породила один из самобытных феноменов средневековья – рыцарское служение даме.
Каждая благородная дама могла иметь одного или нескольких поклонников-рыцарей, которых законный супруг обязан был признавать без ревности. Молодого рыцаря еще мальчиком посылали ко двору знатного человека обучаться манерам и ратному искусству. Служа пажом у хозяйки замка, он обязан был посвящать ей все свое внимание. Впоследствии юноша избирал себе даму сердца, посвящал ей все свои подвиги, клялся защищать ее от всякого зла, сражался в честь ее на турнирах и слагал ей песниВ противоположность земной любви, которая могла быть только между супругами, рыцарская любовь была чем-то возвышенным, небесным. Это была строго регламентированная светская игра, воспринимаемая совершенно всерьез ее участниками. Как всегда, так и в ту эпоху, правила игры порой нарушались, что влекло за собой жестокие любовные драмы. У рыцаря, кроме дамы сердца, была и законная жена. Та сидела дома, вела хозяйство, воспитывала детей и ждала, когда же супруг явится домой.
В нижестоящих кругах ничего подобного не знали и не признавали. Главными добродетелями девушки считались трудолюбие и скромность. После замужества она становилась первой служанкой в доме. Она не смела даже взглянуть в глаза своему повелителю и в разговоре с ним могла отвечать только “да” и “нет”.
Свадьба была самым значительным событием в жизни женщины. Свадьбу справляли несколько дней, а среде правящих классов – даже несколько месяцев. В Венеции, например, долгое время было в обычае заключать все браки в один день. Такая коллективная свадьба становилась праздником для всего города.
Одним из положительных результатов рыцарского служения даме было культурное развитие мужчин, в чем заслуги женщин несомненны. Первая жена императора Священной Римской империи Оттона I научила супруга читать, вторая – латинскому языку и хорошим манерам. На смену игре в кости и попойкам пришло музицирование и исполнение саг.
Образованные женщины встречались во всех сферах жизни. Школа в Салерно дала миру выдающихся женщин-врачей, которые прекрасно знали арабскую медицину, разбирались в хирургии. Прославились женщины-писательницы, широко известна была жившая в XII веке в Англии Мария Французская. Аббатиса Геррада Ландсбергская составила книгу “Hortus deliciarum” – отлично проиллюстрированный лексикон тогдашней жизни.
О внешности женщины эпохи трубадуров можно составить представление по любовной лирике той поры.
Идеализированная дама сердца была хрупкой и нежной, как лепесток розы, походка у нее была легкой и воздушной, ножки маленькие, пальцы длинные и тонкие, шея лебединая, золотые локоны падали до бедер. Лицо хранило детски невинное выражение, взор скромно потуплен. Руки она держала скрещенными на груди (размахивать руками считалось признаком дурного тона). Кожа у нее была белоснежная, щеки румяные – совсем как в сказке о Белоснежке. В действительности же достичь такого идеального облика было трудно. Особенно трудно было добиться белоснежной кожи лица на юге Европы – разве что с помощью грима. Грим использовали в таком количестве, что священнослужители даже жаловались богу на то, что женщины изводят все краски и их не хватает на иконопись. В Англии дамы, чтобы добиться интересной бледности, пили смесь уксуса и золы. Можно лишь догадываться о том, что влекло за собой питье этого зелья. Румянец на щеках возникал от обильного питья вина, но от этого, к сожалению, краснел и нос. Чтобы не загорали руки, женщины и летом носили перчатки. Невинный облик помогали создать также тонкие выщипанные брови и прямые зачесанные назад волосы. Девушки носили волосы распущенными, женщины заплетали их в косы. Позже по требованию церкви женщины стали прятать их под головной убор, который символизировал подчиненность жены мужу, ибо только законный супруг имел право видеть ее с непокрытой головой. Дамы носили вуаль, но она была так тонка, что великолепные прически под нею казались еще более притягательными. Если волосы не отличались особой густотой, женщина надевала парик.
Из вуали позднее сформировались интересные головные уборы – в форме тюрбана, короны или венка, завязываемого под подбородком тесемками.
Такие уборы могли быть очень ценными и декоративными, так как украшались жемчугом и драгоценными камнями. Ими украшали и пояс, которому также приписывали различные волшебные свойства. Магической силой обладал каждый камень на поясе: бриллиант защищал от яда, рубин способствовал душевному покою, сапфир обещал небесное блаженство, изумруд – земное благополучие, халцедон – силу и т.д. Позднее пояс стали носить как украшение вокруг бедер. К поясу прикреплялось зеркальце с рельефным украшением из слоновой кости на оборотной стороне.
В первые века после падения Западной Римской империи (476 г.) одежда долгое время была простой и однообразной, ибо христианская церковь требовала полностью закрывать тело. Женская одежда в то время состояла из двух (в холодное время и нескольких) платьев – длинных, широких, с длинными рукавами.
Рукава нижнего платья были обычно уже и длиннее и выглядывали из запястья. Поверх платья носили широкую четырехугольную накидку, которая закреплялась на плече. Вырез горловины был достаточно широким, чтобы надевать платье через голову. Если платье имело спереди длинный вырез, его скрепляла брошь.
В XI в. стало сказываться уже влияние роскошной одежды византийского двора. Верхнее платье укоротилось, из-под него выглядывал богато украшенный складками край нижнего платья, которое было светлее верхнего, иногда совсем белым, как ночная сорочка. Рукава верхнего платья расширялись книзу – плавно наподобие воронки, либо резко, так что создавалось впечатление, будто через руку перекинуто длинное полотенце. Такие рукава были первым капризом моды в европейской одежде, функционального значения они не имели. (Мы сталкивались с этими рукавами в раннем детстве – знаменитый костюм Пьеро выполнен именно в средневековой манере.) Рукава в то время не пришивались, а привязывались, их можно было менять, к одному платью обычно полагалось иметь несколько комплектов рукавов.
В начале XI в. в придворной одежде появился такой элемент, как подчеркнутая талия. Она должна была показать, что дама не принадлежит к трудящимся классам – в таком платье просто невозможно было работать. Нижнее платье зашнуровывалось на спине и по бокам так туго, что эффект был почти тот же, что и при ношении корсета в более поздние времена.
Ниже талии платье ложилось пышными складками до самых пят; и чем шире становилась юбка, тем длиннее тянулся за ней хвост. Впоследствии он превратился в один из самых элегантных элементов торжественного дамского туалета – шлейф, который по сей день не исчез из моды. Шлейф придавал стройность и грациозность, длина шлейфа подчеркивала знатность происхождения, благородство. Акцентирование талии принесло с собой и декольте. К концу XI века оно, по утверждения моралистов, превзошло всякие допустимые нормы. Ноги, напротив, строго прятались, ибо они возбуждали греховные мысли.
Нижнее платье долго оставалось элементом женской одежды, исполняя роль сорочки. В нем работали, в нем и спали в холодное время. Летом спали обнаженными, главным образом чтобы спастись от блох. Дети летом бегали нагишом, как это видно на многих картинах вплоть до XVI века. Позднее им стали шить одежду по образцу взрослой, и дети ходили как миниатюрные копии взрослых.
Важнейшей частью одежды был плащ. Без него считалось неприличным появляться в свете. К началу XI в. он был уже не четырехугольным, а колоколообразным, доходящим до самой земли. Скреплялся он спереди, так что оба плеча были одинаково закрыты тесемками или цепочкой, которую элегантная дама держала между двумя пальцами правой руки, а левой при ходьбе слегка приподнимала полу плаща. Эти плащи назывались по-разному и изготовлялись по-разному. Плащ мог иметь капюшон или воротник. Важное значение имела меховая подкладка. Ценился мех соболя, бобра, горностая. О мехе куницы дамы будто бы мечтали больше, чем о благословении души.
Появление талии в модном силуэте предъявило к портновскому искусству ряд новых технических требований. Самым важным элементом стал крой – умелое пользование кроем позволяло свободно оперировать шириной ткани. На утверждение новой моды ушел весь XII век. В течение этого периода ушли из одежды преувеличенные элементы: длинный шлейф, висячие рукава, осиная талия. Яркие украшения по краям сузились до каймы по вырезу горловины, низу рукавов и подолу платья. Выработался простой, но утонченный стиль одежды, роскошная драпировка которой чем-то напоминает классическое одеяние. Вплоть до прошлого века сохранялась традиция носить одновременно несколько платьев, выглядывающих одно из-под другого. Верхнее платье было просторным, свободно падающим, что требовало умения носить его. Платье следовало при ходьбе приподнимать так, чтобы из-под него видны были все нижние платья. Это требовало привычки и безупречного вкуса при подборе цветовых тонов. Красивым считалось, например, сочетание красного, затканного золотом платья с декольте “мадонна” и золотисто-нижнего платья. К ним полагалась накидка глубокого синего цвета на меховой подкладке, в великолепной прическе было жемчужное ожерелье. Желтый цвет долгое время оставался основным в торжественной одежде.
Основные ткани – шерсть и лен – до конца XII в. изготовляли домашним способом. Женщина пряла, ткала, красила ткани сама – это были ее основные занятия. Лучшую шерстяную ткань – шарлах – изготовляли в Англии и Нидерландах (название ткани обозначает не красный цвет, а сорт ткани. Она могла быть также коричневой, синей, белой и даже полосатой.). Хлопок доставляли с Востока через Венецию и Испанию при посредничестве мавров. Роскошным материалом считался бархант – ткань с льняной основой и хлопковым утком., который позднее стали изготовлять в Германии.
Шелкопрядение развивалось в Сицилии и Венеции благодаря арабам. Лучшим шелком считался пурпур (это название тоже обозначало сорт ткани, а не цвет). В XII в. в Германии умели изготовлять уже набивные ткани с помощью деревянных брусков, но поскольку узор печатали только на льне, то из нее шили одежду в основном для простолюдинов. Ввозимые извне орнаментированные ткани были настолько дорогими, что их могли приобретать только богачи. Цвета почитались чистые, кроме серого и коричневого, которые можно было получить из овечьей шерсти, не окрашивая ее.
Эпоха трубадуров не блещет достижениями культуры по сравнению с другими эпохами. Зато в совершенстве были развиты манеры. Это было время расцвета любовной лирики и красноречия. Говорили о цветах и с помощью цветов. Цветы украшали здания и сады. Розарии имелись в каждом монастыре, каждом замке, на каждом крестьянском дворе. Искусство того времени наводнено мотивами из роз. Розами украшали обеденный стол, лепестки роз плавали в винных чашах и ваннах, венки из роз носили юноши и девушки. Итог этой эпохе подвел появившийся в 1237 году “Роман о розе”, первая часть которого явилась последним образцом рыцарского служения даме. Это трогательная история любви юноши к розе, состоявшая из 4150 стихов. Во второй части романа, написанной уже другим автором, с рыцарским служением покончено; читателю советуют заняться делом, за которое прилично платят.
http://www.devichnik.ru/9905/epoha.htm
Роды и сейчас считаются до 24 часов норма. Это личные особенности. Например, при обвитии шеи или разгибании головки если будут быстрые роды, то это кердык без вариантов. А если обычные, то вполне себе оживет.
